Sušení filamentů

[Celeron]

Jak známo, načnutý a pak blbě zabalený filamenty berou ze vzduchu vodu a pak to při tisku vadí. Před rokem jsem si pořídil jednocívkovou sušičku SUNLU. Má nastavení času v hodinách a maximální teploty. Ukazuje skutečnou teplotu a vlhkost. Topení má cca 50W, takže provoz celkem za hubičku. Tak jsem dal na zkoušku sušit asi půlku kilový špulky PET-G, ze kterýho jsem chtěl tisknout. Nastavil jsem 6 hodin a teplotu 60 st. Na začátku byla vlhkost 56% po dvou hodinách byla teplota 60 a vlhkost spadla na 23%. Před chvílí jsem se koukal, před hodinou skončila a vlhkost 19% a nestoupá.
Máte někdo zkušenost se sušením? Stačí těch 6 hodin a 60 stupňů? A který filamenty jsou opravdu znát, že tisknou líp vysušený?
Díky

[Zenair]

Mrkni na tohle vlákno: viewtopic.php?p=1575151#p1575151
Tam o tom byla diskuse. Sušit je třeba pokud má tisk k něčemu být. I u té PETky je to znát a čím lepší materiál, tak tím více je sušení důležitější.
Osobně většinou suším přes celou noc. A pak tisknu, nebo jde materiál do orig. obalu a k němu silikagel. Na běžné materiály většinou 6 hodin a teploty 60-65 stačí. Ale delším sušením nic nezkazíš.

[jyrry]

Podlehl jsem argumentům v odkazované diskuzi a konečně upravil sušičku na ovoce tak, aby šla použít i na filamenty.
Původně se měly vejít 2 cívky naležato, ale nějak to vyšlo že se vejdou 3 nastojato a kolem je místo na přisoušení silikagelu.
.

[warhawk]

Od té doby, co jsme to řešili v předchozím tématu, jsem se také na sušičky díval.
Obecně se nejčastěji objevuje názor, že ani jedna ze sušiček na filament nefunguje tak dobře, jako obyčejná sušička na ovoce. To se dost často objevovalo na Reddit.
Dále potom je kde co, ale všechno dost naprd s hlučnými větráky, nesmyslným ovládáním a hlavně s nerovnoměrným teplotním namáháním. Asi nejrozumnější testy jsou zde:

https://www.mytechfun.com/filament-dryers

Já možná, možná, koupím Polymaker.

Jinak to sušení jde u mě poznat třeba hned u PET-G. Já jsem si dnes koupil krabice na Filament (jsou to krabice na cerealie) a do nich budu dávat silikagel, který normálně hážu v práce do koše. Navíc tu mám přesné senzory vlhkosti, na ty by mělo také dojít.

Konec hlášení

[Jiri]

Jestli není leší než silikagel nějaký vysoušeč Pingi - silikagelu je tam plno a má ti zabudované topení na jeho regeneraci (jednou za pár měsíců). Používám už několik let, v celkem těsnících plastových kyblíkách (20l ?), kam se vejde celkem dost špulek, a je to dobře skladné.

[jyrry]

Zkouknul jsem jednu z těch sušiček a narazil jsem zrovna na video, jak filament v té sušicí dóze skladuje i po usušení, pak používá výstup filamentu - https://youtu.be/M8xwT6t1E4A?t=247
Právě to umístění průvlaku dost blízko u cívky se mi neosvědčilo u AURAPOL cívek, které mají trvalé potíže s návinem (přiznali i v emailu) - kraje návinu jsou "propadlé" a když má tiskárna tahat filament zaříznutý v tom propadlém okraji, často to neutáhne a zastaví.
Tady je vidět ten propadlý okraj návinu i filament zaříznutý do nižších vrstev:

[MPml]

Navíc tu mám přesné senzory vlhkosti, na ty by mělo také dojít.
Konec hlášení

Docela by mě zajímalo který myslíš a máš vyzkoušený - jestli "papírky" (dye) - třeba https://www.douyee.com/en/products/item ... 51060-humi a nebo elektronický?
Protože třeba HDC1080 od TI přesný (dlouhodobě) teda není ani náhodou, Sensirion (SHTx0) se pokouším taky nějak otestovat (mám nově) a u něj ...uvidíme.

[jyrry]

Co se týká silikagelu, používám cca 300g sáčky ze sudů od svářecího drátu (berou fabriky, kde to svařování MAG provozují ve větších objemech).

Co se týká té mé sušičky, nechal jsem mezi špulkami zasunutý teploměr "na maso"; při nastavení sušičky na 60°C ukázal (po osmihodinovém sušení a tedy i dobrém prohřátí) 52,5°C.
Věřil bych spíš tomu teploměru (přiměřeně ); zkoušeli jste někdo ověřit jestli opravdu sušíte při třeba uváděných 60°C ?

[Celeron]

Pyrometrem tak +-5 stupňů proti displeji. Dost záleží na barvě cívky, filamentu. Prostě albedo. Kromě PLA je celkem vuřt, jestli budeš topit na 50 nebo 70. Protože to je od okolí "izolovaný" jen plastovým deklem a moje má 50W příkon, tak to možná vejš při pokojovce ani nevyleze.

[warhawk]

Docela by mě zajímalo který myslíš a máš vyzkoušený - jestli "papírky" (dye) - třeba https://www.douyee.com/en/products/item ... 51060-humi a nebo elektronický?
Protože třeba HDC1080 od TI přesný (dlouhodobě) teda není ani náhodou, Sensirion (SHTx0) se pokouším taky nějak otestovat (mám nově) a u něj ...uvidíme.

Mám tady připravený HDC3021, že si jej připojím k něčemu co tiká. Papírky máme od Clariant.

Edit: Koukam na to, ze HDC3021 by melo mit nejen lepsi presnost ale i mensi drift. Uvidime.
Chces jej vyzkuset?

[MPml]

Mám tady připravený HDC3021, že si jej připojím k něčemu co tiká. Papírky máme od Clariant.

Edit: Koukam na to, ze HDC3021 by melo mit nejen lepsi presnost ale i mensi drift. Uvidime.
Chces jej vyzkuset?

Možná, ale až tak příští rok - protože teď je to katastrofa s časem - dneska opustím pracovní proces nejspíš tak v 9 hod.
Hlavně až to budeš zkoušet, tak se dej extra pozor na chemickou (obecně jakoukoli) kontaminaci toho čidla - nevím přesně jak tohle, ale ty HDC1080 jsou extra háklivý - stačí cokoli (i IPA kus vedle, dodatečně přelakovat desku, abys zaručil odolnost v vnějším prostředí - protože číňan zásadně nelakuje - to mu akorát kazí bussiness....), ale i nedostatečně čistá voda (mytí v ultrazvuku), prostě cokoli a je vymalováno - pak je furt "mokro" - a ani ten postup z dokumentace (teplý suchý cyklus) nepomůže - prostě je vymalováno. Čidlo musíš zalepit (originál je tuším zalepený samolepkou z kaptonu) a tu sundáš až úplně na konci. Pokud pak dělaš cokoli vedle s už nepřelepeným zaletovaným snímačem (typicky, když si koupíš hotový modul a ten má lištu v pytlíku, ale nepřiletovanou - třeba https://innovatorsguru.com/hdc1080-arduino/ proč by to číňan nechal zalepený - že....), tak je třeba ho zase pečlivě zalepit, pak udělat co potřebuješ a pak zase odlepit - protože jinak je riziko, že ti (i sebemenší stopa) tavidla udělá fatální problém - to samý, když to tavidlo z tý lišty potřebuješ umejt.
Mě to nenapadlo (když jsem opravoval první tři SNZB-02 a dokumentaci čte jenom zbabělec) tak pak z kombinovanýho čidla byl rázem jenom teploměr a ukazatel velkýho čísla (99,8% třeba a skoro furt).

[warhawk]

Možná, ale až tak příští rok - protože teď je to katastrofa s časem - dneska opustím pracovní proces nejspíš tak v 9 hod.
Hlavně až to budeš zkoušet, tak se dej extra pozor na chemickou (obecně jakoukoli) kontaminaci toho čidla - nevím přesně jak tohle, ale ty HDC1080 jsou extra háklivý - stačí cokoli (i IPA kus vedle, dodatečně přelakovat desku, abys zaručil odolnost v vnějším prostředí - protože číňan zásadně nelakuje - to mu akorát kazí bussiness....), ale i nedostatečně čistá voda (mytí v ultrazvuku), prostě cokoli a je vymalováno - pak je furt "mokro" - a ani ten postup z dokumentace (teplý suchý cyklus) nepomůže - prostě je vymalováno. Čidlo musíš zalepit (originál je tuším zalepený samolepkou z kaptonu) a tu sundáš až úplně na konci. Pokud pak dělaš cokoli vedle s už nepřelepeným zaletovaným snímačem (typicky, když si koupíš hotový modul a ten má lištu v pytlíku, ale nepřiletovanou - třeba https://innovatorsguru.com/hdc1080-arduino/ proč by to číňan nechal zalepený - že....), tak je třeba ho zase pečlivě zalepit, pak udělat co potřebuješ a pak zase odlepit - protože jinak je riziko, že ti (i sebemenší stopa) tavidla udělá fatální problém - to samý, když to tavidlo z tý lišty potřebuješ umejt.
Mě to nenapadlo (když jsem opravoval první tři SNZB-02 a dokumentaci čte jenom zbabělec) tak pak z kombinovanýho čidla byl rázem jenom teploměr a ukazatel velkýho čísla (99,8% třeba a skoro furt).

Přemýšlím stejně. To HDC1080 je nejstarší generace, pak přišla řada 2000 a 3000. Zeptám se kolegů, jestli někdo pustí nějakou nedokumentovanou informaci. Ale podle toho co vím, byla řada 2000 dost nutnost. Ty novější řady mají dvě možnosti - s pevnou membránou a s přelepeným čidlem. Já jsem bral tu s tím přelepeným čidlem. Plánuji sundat membránu až po zastrčení čidla do krabičky. Ta trvalá membrána hádám pomůže při profi osazování, ale né, když někdo projde kolem s isopropylem. Dám vědět, co jsem zjistil. Také jsem nad tím špekuloval. Je mi jasné, že to není DS1820.

[MPml]

Přemýšlím stejně. To HDC1080 je nejstarší generace, pak přišla řada 2000 a 3000. Zeptám se kolegů, jestli někdo pustí nějakou nedokumentovanou informaci. Ale podle toho co vím, byla řada 2000 dost nutnost. Ty novější řady mají dvě možnosti - s pevnou membránou a s přelepeným čidlem. Já jsem bral tu s tím přelepeným čidlem. Plánuji sundat membránu až po zastrčení čidla do krabičky. Ta trvalá membrána hádám pomůže při profi osazování, ale né, když někdo projde kolem s isopropylem. Dám vědět, co jsem zjistil. Také jsem nad tím špekuloval. Je mi jasné, že to není DS1820.

dám to sem, někomu se to může hodit (ušetřit dost času a peněz) Co jsem k tomu 1080 na netu našel, to jsem po večerech přečetl - to nejzásadnější je:
https://www.ti.com/lit/an/snia025/snia025.pdf
https://www.eevblog.com/forum/metrology ... ctices/25/ a
https://e2e.ti.com/support/sensors-grou ... y-accuracy
jakékoli podcenění - jasné měření hausnumer (a i tak bych za to, co naměřím rozhodně ruku do ohně nedal - beru to spíš jako "informaci").

[MKfly]

Ahoj, já použivám tuhle sušičku od Sencoru, právě ji mají třeba v Alze za velmi příjemnou cenu:

https://www.alza.cz/sencor-sfd-2105wh-d5142979.htm

Jako jedna z mála umí papírově i ve skutečnosti až 80°C, takže na dlouhé časy usuší jakž takž i nylon.

Jediná úprava je vyštípání prostoru na cívku ktetá se tam pak vejde tak akorát.

[Zenair]

Myslím, že pro běžné materiály až do PA je tohle trefa. A filamenty co se suší na 110 stupňů kupovat nechci, jsou trochu příliš drahé...
Snad jen si pro jistotu ověřit reálnou teplotu vůči nastavené, aby to někdy nedalo moc a sušení je vyřešené. Já si musel sušičku ovoce upravovat, tady je to hotové...