Kanagom za 3 kačky

[Celeron]

Celoxem se dá jen stříkat a musí se to umět, proti akrylu dělá už ve vzduchu krupici která se přilepí na okrajích stříkaný prouhy a vedlejší prouha tu krupici přilepí. Lepší na to byly nitrokombinačky, schly mnohem pomaleji a krupici skoro nedělaly. Štětkovat nelze a houbičkovat molitanem jde jen chvíli, pak se začne od ředidla "nafukovat" a pak dokonce pouští hrudky.

[igorb]

houbičkovat molitanem jde jen chvíli, pak se začne od ředidla "nafukovat" a pak dokonce pouští hrudky.

To je fakt a nie len u celoxu, ale vsetkeho s nitro riedidlom, ale zase nie je molitan ako molitan, preto pouzivam veci na to urcene, vydrzi to viac, ale aj tak proste treba medzi vrstvami tu penu (pouzivam valceky - tie vydrzia viac ako "nejaky" molitan) proste vyhodit, nechat ju stat v riedidle alebo laku ju proste rozozerie. Pokial sa naozaj valcekuje, tak radsej velurom / moherom tie ale nemaju rovnu bocnu stenu aby sa s nimi dalo smidlat ako stetcom, tie su len na valcekovanie a to s riedkym lakom dobre nejde.

[igorb]

Este jedna vec- dostal som zakulisno zaludnu otazku ako sa da kanagomom lakovat ked vsetci vedia ze kanagom uz nie je kanagom a po nariedeni bela. Dost sa toto rozoberalo, ale fakt neviem kde, bol som presvedceny ze tu na fore ale vyhladat to neviem, nasiel som len nehajake vlakno s belajucim c6000 zo severochemy. Je to tak 5 rokov dozadu. NO ale k veci - trik je v tom ze tym ze normy tlacia na zmensovanie mnozstva acetonu v tychto veciach tak kanagom je nariedeny nejakym krochmalom ktory ma okno kde je ta pevna zlozka rozpustna niekde inde ako c6000 poskytuje. Nie som chemik tak to neviem popisat presne ale je to nejaky problem s obsahom vody a teda polarnymi rozpustadlami ktore ju vedia rozpustit bez vzniku disperzie (mlieko). Ked som to svojho casu testoval, tak sa mi kludne odlucila nitroceluloza v pohari a stuhla na hladine zbytku rozspustadla ktore zostalo po c6000. To je preco to mliekuje. No riesenim je to polarne rozpustadlo ktore tu vodu udrzi v homogennej smesi s NC a aceton+toluen az do vyschnutia. Nepomoze do kanagomu vratit to povodne mnozstvo acetonu, lebo ta voda tam uz je. Ak tam ta voda nie je, a ako to byvalo aj u kanagomu, tak staci v c6000 minimum polarneho rozpustadla, lebo staci vyriesit to co na lak sadne pri vychladeni povrchu odparenim acetonu. Novy kanagom tu vodu tam ale uz ma, lebo obsahuje hydroskpicky alkohol. Tym padom to C6000 uz nejde homogenne nariedit (nariedit ano, ale pri schuti sa ta zmes dostane mimo rozpustnosti NC). No a kedze nikto nepovie presne zlozenie ani toho kanagomu ani toto C6000 tak zostava len vyskusat to a mne celkom slusne funguje priliat do c6000 tak 5 az 10 % izopropyl akoholu (cim je vlhkejsie tym viac) a zacne to fungovat. On by bol dobry etyl, ale ten sa da kupit iba s haldou vody a nejakymi breckami na denaturaciu. Alebo metyl ale ten zase dost zere drevo a je este viac hydroskopicky. Treba vyskusat v realnych podmienkach a pouzit toho alkoholu len tolko kolko treba, lebo spomaluje schnutie (nemyslim take to kedy to uz nelepi, ale naozaj seriozne preschnutie, cim hrubsia vrstva tym to pomalesie celkovo preschne do hlbky)

[HONZIK 22]

Ctu a nerozporuji ,kdyz si clovek na neco zvykne a technologii ma zmaknutou nedivim se.
Ale : Ja uz davno presel na akryly/akrylaty.
Pozor : Akryl (akrylát) Rozlišujeme akryly na vodní bázi (ekologičtější, pomalejší schnutí) a lakové báze (silně kryci , rychleschnoucí, rozpouštědlové)
Pouzivam ty druhe a obcas i prvni na detajliky.
Proc to pisu ? Neni treba lpet na starych technologich do te miry ,ze kupuju sud s redidlem a sud s barvou. Do zasoby. Jen je se seznamit s novymi moznostmi.Pak nebudu lpet na kanagonu.
Fakt to jde .Budou k tomu treba jen male desticky z ruznych materialu ,treba i s potahem a nastrikat si vzorky. Nastrikat ,nebo natrit a nechat to v klidu a ziskat zkusenosti jine nez jsme meli doposud.

[corsair]

no každý máme nějakou zkušenost, rok si hraju se stavbou modelu, potáhnu ho vliesem a hurá ekologicky ho nalakovat Sokratem a upřímně díky,ale nikdy víc prostě mi to nefunguvalo po prvních minutách dobrý,pak se to začalo slevat do takových jako by pruhů, furt jsem to roztíral ale výsledek nic moc koukatelné tak za dvou metrů.I brousit jsem to zpětně zkoušel,ale broušení a vlies jak známo nejde dohromady.....dodnes si vyčítám,že jsem na to nešel Celomatem sice smrdí ale funguje

[HONZIK 22]

Strikam spreji ty smradlave akrylaty. Zkus je. Jezdim pro ne do Aktionu jsou levne. Nicmene je tam ci dal tim vic znacek . Je treba testovat.Prvne bezbarvy penetracni podklad a pak ty pigmentove ,jakekoliv barvy. Chces li mit jistotu ,ze se to spoji ber od stejneho vyrobce.

[igorb]

Tiez pouzivam akrylaty, ale tam kde to ma zmysel, cize napriklad povrchovka. Neviem si predstavit ako by mi akrylat v rovnakej vahe a rovnakej pevnosti presiakol, vystuzil a napol papier na dreve a uz vobec nie sprejovany, vyssie som pisal preco to treba stetkovat.

[guchar]

Retro nitro, vysoký lesk Pokud správně pamatuji tak to taky byla i ručně leštěná černá na „papalášských“ T603 (Vzhledem k důrazu na kvalitu u vládních vozů bylo leštění laku v tehdejší produkci velmi pečlivou, manuální záležitostí.) — Tatra 603 (1. díl) – Od Valuty k T 603, +(2. díl), +(3. díl) https://www.vylesteneauto.cz/CZ/nase-pr ... hrana-laku

[Úsměv]

Retro nitro, vysoký lesk..

Jako vždy výborný postřeh. Škoda že jsi to sem neprsknul o dva dny dříve.

[warhawk]

Já děkuji všem za hodnotné příspěvky, hlavně Igor, MPjet a Celeron.

Pro mě je to takové nakopnutí "jak na to", je mi jasné, že zbytek si musím odedřít v dílně sám.

Tiez pouzivam akrylaty, ale tam kde to ma zmysel, cize napriklad povrchovka. Neviem si predstavit ako by mi akrylat v rovnakej vahe a rovnakej pevnosti presiakol, vystuzil a napol papier na dreve a uz vobec nie sprejovany, vyssie som pisal preco to treba stetkovat.

Toto je ovšem nádherný kus dřeva. Přesně něco takového mě teď čeká (no výsledek bude "jiný", ale s tím jsem smířen). Proto jsem se chtěl zeptat konkrétně na tuto metodu, kdy na velké plochy tuhého potahu přilakuješ papír a ten pak brousíš, lakuješ, brousíš, lakuješ...
Chápu tedy správně, že v tomto případě používáš na lepení zředěný Celox? Žádný zapon, lepící nebo vypínací lak? (možná jsem to přehlédnul)

A ještě jeden dotaz konkrétně k tobě (názory jiných znám, mluvil jsem o tom třeba s Vekou. PS křídlo potažené dýhou.... Vím, že se to dá zvládnout tak, aby se lak prakticky vypařil, než začne leptat polyš. Jenže já jsem to jednou udělal na křídle od Leoše Svobody a docela to zabolelo (a jako studenta i finančně) a to jsem to opravdu dělal "suchým štětcem". Takže si říkám, zdali má cenu nejdříve křídlo natřít vodouředitelným lakem a ucpat póry, případně rovnou lepit papír na křídlo zředěnou disperzí. Je však povrch pak kompatibilní s nitrem pro další povrchovku?
A v případě lepení papíru tou disperzí (četl jsem, že to tak dělali kombaťáci), tak mě zajímá, jestli se papír prosycuje svrchu, nebo je třeba jej nanášet na lepidlo. Přecijen má z mé zkušenosti lak trochu jinou penetrační schopnost, než zředěná disperze.

Jinak osobní poznámka: K vodou ředitelným barvám a lakům mám averzi. Ne, že bych je nikdy nepoužil, ale mám prostě od dětství rád vůni nitrolaku, když táta vyráběl nábytek. Na druhou stranu je mám však radši, než olejovky

[HONZIK 22]

Ted jsem si cistil na WC rukav od zimni bundy acetonem.
Dobry matros,rozezraly mi ty vypary u Geberit zachodu i splachovaci tlacitka na zdi!Ale vonelo mi to. To mas recht.
Veka je alchymista rychlik ,ze neco stihne nez jsou v polysu diry.

[igorb]

Pokial chces nieco zo "starych" technologii, tak v uputanych je vlakno so stavbou F2b:

viewtopic.php?t=49787

v nom su jednotlive vlakna a ked ta zaujima prave toto tak ti staci jedno z nich ato hlavne jeho zaciatok:

viewtopic.php?f=123&t=49546

ale aby som odpovedal, dyhu som nikdy nepouzil, vzdy len balzu, v F2b ide o vahu az v prvom rade, takze lahka balza okolo 90. Plachty balzy su prelakovane este pred vakuovanim a vakuovanie je s poxydom (laminovaci, cize riedky a v minimalnom mnozstve) to samo urobi nejaku ochrannu vrstvu. Tu je vlakno o stavbe kridla:

viewtopic.php?f=123&t=49483

To co vidis na obrazkoch je lakovane kanagomom. Vtedy este fungoval normalne s C6000. Ale myslim ze aj dnes by som to tak robil znova (4 roky sim uz nestaval, lebo sa venujem inemu "modelarstvu" ). Papier (modelspan, japan, japico) je nalepeny disperziou (nalozit presytene vodou a pridat na to nariedenu disperziu). Takze potialto ziadny problem, nasledne je to lakovane nitrolakom nariedenym na "vodu". Nenastal mi doteraz s rozozratim polysu ziadny problem. Prve vrstvy kanagom (mozno by siel ten c1038/37) ale este som to neskusal. Do dalsich vrstiev som potom pridaval zapon, ten ma trochu problem s tym ze ma tendenciu nevsakovat ale vytvarat skrupinu, co je dobpe pre naslednu farbu, ale zle pre spevnenie/napinanie/tmelenie papiera. Overit vsiakavost sa da tak, ze nenariedeny lak v rovnakej konzistencii z kanagomu, c1038 a zaponu das na kancelarsky papier ako kvapku a nechas zaschnut, nikacel c1005 (zapon) mi urobil lesklu bielu kanku zatial co kanagom alebo c1038 prelakovali ten papier na "priehladno" ... toto podozrenie som mal z toho dovodu ze ked som raz nastriekal model na povrch lakovany len zaponom (to som makal v nemecku, takze som nemal dostup ku kanagomu a inym lakom, bol len "zaponlack" od clou v nemeckom modelarskom), tak mi standardna maskovacia paska pre lakyrnikov (ta 6mm plasticka co dovoluje robit zakruty) po nalakovani dalsej farby strhla lak z papiera a ten zostal chlpaty, to znamena jasne nebol presiaknuty az na drevo. Mozno som urol blbo aj nieco ine, ale proste zaponom papier prilakovavat imho nie je dobry napad. Prelakovat niecim poctivym a zaponom vytvorit tu skrpinu az ked je papier napusteny.

Disperzia je kompatibilna s nitrolakom, ma to len jeden hacik, ze je potrebne to nechat dobre vyschnut, inak ten c6000 ma tendenciu nalptavat a to a zistis to tak, ze stetec zacne za sebou tahat "sopel". Ale to tiez nie je problem, dalsie vrstvy to uz nerobia.

Ono sa mozno zda nepochopitelne ze nariedeny lak ten polys nezerie, ale ked je lak taky riedky, riedidlo zmizne rychlo, zatial co ked to napatlas hustym lakom tak je dost casu aby tie spodne vrstvy ten polys nacali. Okrem prvej vrstvy, pridaval som syspsi aby to vyplnilo diery v tenkom papieri.

[warhawk]

Pokial chces nieco zo "starych" technologii, tak v uputanych je vlakno so stavbou F2b:
.....
.....

Skvělé, hledal jsem na RCmanii i předtím, ale nepodařilo se mi najít toto téma. Vždy jen fragmenty a nějaké zmínky. Díky.
Jdu si to zazálohovat a pročíst.

[JardaRůžička]

[/quote]To co vidis na obrazkoch je lakovane kanagomom. Vtedy este fungoval normalne s C6000. Ale myslim ze aj dnes by som to tak robil znova (4 roky sim uz nestaval, lebo sa venujem inemu "modelarstvu" ).

Možná by stálo za pokus to znovu zkusit. Již jsem to tady psal - podle mého názoru Kanagom prodělal jakési znovuvstání. Pravda - už není za tři kačky (řádově za 50 - 60,-Kč), ale ten původní teď přinejmenším hodně připomíná. Když jsem ho před časem pořídil, jako první mě upoutala jeho (od mládí nezapomenutelná) vůně. A hned i další pozitiva - už nebělá, pracuje se s ním dobře a navíc má přímo z tuby vytvarovanou prodlouženou hubici k nanášení. I jako lak (pravda, jen k lepení) jsem ho vyzkoušel a ani tehdy nebělal. (K přípravě lepicího laku používám jen zbytky: "spotřebovanou" tubu rozříznu nožem, vhodím ji do sklenice s acetonem a nechám ji tam. Vypláchne se toho překvapivě dost).

Upozornění: Zatím jsem potkal čtyři varianty Kanagomu Univerzální, Na dřevo, Na kůži a Na sklo (možná jsou ještě další, to nevím). Ty první dva jsou k našim účelům vhodné, další jsem nezkoušel. Použil jsem je při stavbě posledních dvou modelů a mám to v úmyslu i nadále. Osobně je mi nejsympatičtější ten univerzální

[igorb]

To je jednoduche, vyskusaj nariedit c6000 alebo aceton a kvapka na papier, uvidis ci dostanes bielu hmotu alebo prelakovany papier. Bez izopropylu som vzdy dostal bielu kmotu.

Tiez tu mam aj ten na drevo, ale nedopartal som sa cim sa to lisi.