Bodování baterií do bloků

[guchar]

● vnější plasto-pytlík u měkkých článků: TEORIE
● "Nejběžnější materiál laminátových sáčků se skládá z hliníkové fólie mezi dvěma polymerními vrstvami. Hliníková fólie má fungovat jako bariéra proti veškerému pronikání do a ven z bateriového článku, "
● "Hliníková laminovaná fólie se skládá z vnější nylonové vrstvy/adheziva/střední hliníkové fólie/adheziva/vnitřní vrstvy tepelného těsnění."

● nylon má chem. složení stejné jako silon = polyamid PA6 "Je odolný vůči louhům, olejům, tukům, palivům, esterům, ketonům a uhlovodíkům."
● "Toluen patří mezi tzv. těkavé organické sloučeniny, kam patří také xylen a chlorované uhlovodíky"

● V praxi - Pokud je na výběr beru, pro sichr, plechovku kde je méně toluenu. Adhezivní pojivo zde uvolňuje benzin. I ten do auta.

[Celeron]

Když jsem na obalu četl složení, tak rozdíl je pouze v tom, že v čističi je navíc 35% toluénu, jinak vše ostatní je stejné.

Když si potřísníš ruku Technickým benzínem, tak to jen smrdí. Pokud Benzínovým čističem, tak místo zbělá a zvýrazněj se kapilární linie. Ten čistič je hroznej driák, už nevím na kterým plastu to zanechalo bílej flek. Jestli to bylo Spletsisklo či Makrolon jsem už zapomněl.

[guchar]

● @Celeron "Pokud Benzínovým čističem, tak místo zbělá a zvýrazněj se kapilární linie"
● Aby naše kůže byla pružná, musí být dostatečně mastná - promazaná . O to se starají naše mazové žlázy. Jsou v koříncích chlupů a vlasů, podél kterých se maz dostane na povrch kůže. Dlaně, chodidla a bříška prstů jsou bez ochlupení. Zajištění pružnosti kůže tam musí zajišťovat vlhko. O které se starají kanálky potních žláz. A případně přenos mazu z míst s ochlupením.
____ Řekl bych, že zbělení je jen odmaštění (na místa bez ochlupení se tuk - maz dostává z okolí) a vzhled čističem vysušené a odmaštěné kůže. Po Induloně zmizí?
● Kůže na ventrální straně povrchu prstů rukou a nohou, a na dlaních a chodidlech nemá mazové žlázy ani chlupy, jsou zde však silně vyvinuté potní žlázy. Na prstech rukou, na dlaních, na prstech nohou a na chodidlech člověka jsou přítomny vyvýšené kožní útvary, které se nazývají hmatové lišty (cristae cutis), neboli papilární linie. Hmatové lišty tvoří jemné a souběžné řady oddělené rýhami.
● Pokožka (epidermis) navazuje na papily ve škáře tak, že na ně dosedá jako odlitek na matrici. Matrice je tvořena pro každou papilární linii dvěma řadami papil, mezi nimiž procházejí kanálky potních žláz. Papily ve škáře vyklenují před sebou epidermis tvořící hmatovou lištu. Mezi hmatovými lištami je vytvořena crista limitans, jež na povrchu kůže odpovídá sulcus superficialis.
https://www.mvcr.cz/clanek/dermatologic ... prstu.aspx

[Celeron]

Dnes dorazil Glitter 801H. Hned jsem natěšenej začal zkoušet co umí. Je to neuvěřitelný, i když píšou spojový nikl pásky 0,15-0,2 mm tlustý bodoval jsem s tím 0,3 mm H spojky a všechny spoje naprosto dokonalý. Utrhnout to šlo jen kolem bodů v pásku dost velkým násilím stranovejma štípačkama.
Kdybych tenkrát na začátku věděl, že kondenzátorovka maká takhle suprově, vůbec jsem s MOTem nezačal. Škoda peněz, času a materiálu.
Docela mě překvapilo, že to opravdu umí na LiPolkách bodovat nikl pásky na hliník vývody pytlíků.
Udělal jsem pokus, vybral jsem pomocí Yaorea YR1035+ čtyři NiCd SC články s baterie nouzovýho světla, který měly podobnej vnitřní odpor. Dva články jsem propájel a dva sbodoval stejnejma páskama 8 x 0,2 mm. Bodování bylo 3 dvojce na čepičce, čtyři dvojce na dýnku. Pak jsem to znova změřil vnitřní odpor pomocí YR1035+. No a docela jsem se divil. Tak schválně, kdo se trefí, k čemu jsem dospěl.

[jyrry]

...
Tak schválně, kdo se trefí, k čemu jsem dospěl.

No na 100% je bodování suprovější, jinak by ses takhle neptal

[Celeron]

Né suprovější, ale má menší přechoďák než pájenej spoj a navíc u čepičky nehrozí narušení izolace teplem jako při pájení.
Možná pájení s Cu páskama 0,3-0,4 mm (páska na pospojovací svorku pro ocel vodo trubky) bude mít odpor kvůli většímu průřezu a lepší vodivosti Cu o něco menší, než s nikl bodovacíma páskama, ale ta pakárna s cínováním článků, propojek a pak vlastním pájením je minimálně 5 x delší, než bodování.
Dnes jsem ještě zkoušel s YR1035+ jakej vliv má počet bodů na přechoďák. Pásek 0,15 x 8 mm. Mezi dvojbodem, kterým spojují články při repasi profíci a čtyřbodem je rozdíl obrovskej, šestibod ještě YR1035+ ukáže pokles, u osmibodu a výše už je to za rozlišovací schopností měřáku. Prostě paralelní zapojování odporu v tomto případě rovněž funguje.
Ale není všecko zlato. U automatickýho spouštění je čas mezi dotekem obou elektrod nastavitelnej maximálně 0,5 sekundy. To je na vyvolání potřebného přítlaku na elektrody hrozně málo. To PRCák malinko podělal, dá se nastavit 0,1 0,2 0,3 0,4 a 0,5 sekundy, chtělo by to dvojnásobek. S pedálem ale žádnej problém není, šlápnu až když je poloha a přítlak provedenej. I když, pedál je moc lehkej a po zemi ujíždí. Asi mu udělám z 2 mm plechu podložku aby byl těžší a podlepím ji mechovkou.
Ten alternativní držák elektrod s funkcí alá stojanová vrtačka je v originál stavu nepoužitelnej. Elektrody se v bloku viklají na všechny strany a v extrému se i šlusnou navzájem. Už tady vymejšlím že ten blok, ve kterým jezdí elektrody vyfrézuju s minimální vůlí z textitu, pak by to mohlo být použitelný.

[Celeron]

Protože jak známo je kupa věcí od PRCáka hned po rozbalení v katagorii Do-Do, tak jsem se pustil do předělávky vedení bodovacích hrotů na bodovku Glitter 801H. Vyfrézoval jsem z textitu novej vodící blok. Povedlo se téměř bez vůle. Jenže vypukl další problém, při zatlačení bodovacích hrotů na články pákou toho mechanizmu alá stojanová vrtačka se zase nazvedával celej Glitter na stole. Tak jsem přidal překližkovou základnu a přišrouboval k ní vaničku pro Glittera. No a z textitu jsem musel udělat ještě zarážku, aby se Glitter nezvedal z vaničky. Takhle to konečně funguje jak by mělo.
Jen podotýkám, že pokud někomu stačí jen samostatný dvouruční bodovací hroty, tak se s tímhle matlat nemusí.

[VTjr]

Tak v neděli jsem se vrátil dovolené a ten 3S 5000mAh LiPol pack jsem rozebral. Vadný článek byl na kraji a i bez benzínu jsem ho trpělivým mírným tahem od ostatních dvou oddělil. Naštěstí samolepící vrstva nebyla na celé ploše, ale jen asi v šíři 10mm uprostřed.
Teď ještě uvidím, jak se mi povede rozkuchat ty 3S 2400mAh a získat tak aspoň 2 ks dobrých článků na paralelní náhradu toho vadného 5000mAh.
A jinak rozletovat se mi to povedlo i 100W trafopájkou s trochu hrubším hrotem. Kulmu jsem žhavit nemusel. Ale uznávám, že velká kulma je na to určitě lepší.

[Ryko]

Cz menu

[Celeron]

Koukám, co jsem si ušetřil problémů koupí superkapacitorovýho Glitteru 801H. Urvat spoj znamená vytrhnout díru kolem bodu v pásku. A 3 pásky 0,15 mm na sobě to provaří skrz naskrz. Dokonce to umí sbodovat hliníkový vývody LiPol pytlíků.
Sice je několikanásobně dražší a musí se trochu dodělat ale jinak naprostá spokojenost.

[hriva]

Zdravím, jsem tu sice nový, ale na domácí bodování zcela vyhoví DIY bodovačka z MOTu a modulu z Ali. Umí sice jen max. 0,15 mm nikl ocel, ale existuje metoda jak bodovat Cu folii 0,1mm. Takto tenká Cu folie je ekvivalent 0,3mm čistého nikl pásku.
V DIY komunitách, které se zabývají "E-vehikly" a stavbou pohonných baterií jsou osvědčené a v 99% používané pouze dva druhy bodovaček. Kweld a Maletrics.

[jyrry]

Jen na okraj; pro proudy používané v leteckých modelech (pohon) se používají vodiče 1,5-4mm2.
Jak široké pásky 0,15mm pro přibodování k článkům a jejich propojení používáte?

[hriva]

osobně 8mm

[MPml]

Jen na okraj; pro proudy používané v leteckých modelech (pohon) se používají vodiče 1,5-4mm2.
Jak široké pásky 0,15mm pro přibodování k článkům a jejich propojení používáte?

Když už nutně musím něco bodovat (prostě to už jinak udělat nejde) tak používám z špulky š.8mm. Jedna šířka mi stačí, když je třeba zůžit, nůžkama není problém.
Mj, když třeba potřebuju udělat (obvykle malý) odpory z konstatntanu nabo jinýho odporovýho drátu s nějakou nesmyslnou (obecnou) hodnotou, tak opět - nabodovat na drát tyhle pásky (samozřejmě se musí zůžit na vhodný rozměr) a za ty to pak na rozdíl od toho drátu už jde normálně přiletovat.
Na větší proudy to tou páskovinou neboduju, protože na rozdíl od odborníků na ynternetu, jsem kdysi slyšel o ohmově zákonu.

[hriva]

Bodování článků je jediná výrobcem přípustná metoda. Pájení je špatně.