Náběžná a odtoková hrana konstrukčního křídla

[b3hcz]

Zdravim Vas,

premyslim, ze si zkusim postavit konstrukcni kridlo, ale jedna vec mi neni jasna. Jak se resi nabezna a odtokova hrana u kridel, kde je korenovy a koncovy profil nestejny? Vim, ze se prodavaji jiz hotove nabezky a odtokovky, ale ty asi nebudu moct pouzit, ne?

[H1N1]

brousí se.... bud přípravkem, nebo od oka... ideální je vytvořit negativní přípravek, nalepit smirek a honit křídlo:-)

[b3hcz]

Takze mam koupit hotovou nabezku / odtokovku a tu pak patricne zbrousit?

[H1N1]

nene kup jen balzovej hranolek... je to podstatně levnější... (asi o 10kč:-)) ale pokud se tvůj profil bude podobat nějakému co jde koupit, můžeš to zkusit...

[b3hcz]

OK

A ted se zeptam jinak, jak by jsi resil konstriukci takovehoto kridla:
- rozpeti: 1500 mm (2x 750 mm)
- sirka korene kridla: 180 mm
- sirka konce kridla: 100 mm
- tvar kridla

[jyrry]

treba tak - http://www.kolmanl.info/images/paskovani_1.png

[b3hcz]

Nechapu jak to s tim souvisi nevidim souvislost

[jyrry]

Je tam videt konstrukce kridla? Je.
Tak bych to resil ja, napriklad.

[VTjr]

OK

A ted se zeptam jinak, jak by jsi resil konstriukci takovehoto kridla:
- rozpeti: 1500 mm (2x 750 mm)
- sirka korene kridla: 180 mm
- sirka konce kridla: 100 mm
- tvar kridla

Není to moc štíhlé?
100mm hloubka na konci, to je dost málo. Bojím se, že bez turbulátoru to nebude dobře létat. Jaký to má profil? Pokud je to zmenšenina něčeho většího, tak hrozí zklamání, že zmenšenina nebude mít ani zdaleka takové vlastnosti jako originál. Ono totiž na koncích křídel při tak malé hloubce hrozí, že se tam bude podkritické turbulentní proudění. Zachránit to může jedině větší rychlost, nebo tenký profil. To poslední však limituje konstrukční pevnost. Navíc lichoběžníkové křídlo je stavebně mnohem náročnější než obdélníkové. Jediná jeho výhoda je v menším indukovaném odporu, ale to bych u modelové prvotiny neřešil.

Ja bych Ti poradi abys pro začátek nestavěl lichoběžníkové křídlo ale obdélníkové. Zvlášť když jsi zatím ještě žádné konstrukční křídlo nestavěl. Postav to tak, že budeš mít tu kořenovou hloubku 180mm až ke konci. Žebra budeš mít stejná a na náběžku i odtokovku budeš moci bez větších problémů použít kupovaný polotovar.

[jardah62]

Co to má být za typ modelu (volný větroň, RC větroň, RC elektrolet,......)? Jaký bude charakter létání (začátečnické otloukání nebo pouze jemná přistání na upravené plochy)? Od toho se bude odvíjet potřebná robustnost a výsledná hmotnost konstrukce.
Náběžku i odtokovku jsem vždycky brousil z hranolu, v drtivé většině případů od oka. Ono předpokládat, že se koupí vše ve správných tvarech a jen poslepuje k sobě je scestné. Bez smirku a broušení žádný modelář nevyrostl. To je pak rozumější (a asi i levnější) koupit hotový model. Pak ale dotyčný není modelář ale jen létač.

[PavelN]

Odtokovku kup, je to lepší, a ke konci křídla, kdy už je větší ji holt dobrousíš na požadovaný rozměr. Náběžku asi nekupuj, protože tam toho broušení bude víc, odřízni z vhodného prkénka balsy hranol (pásek) a ten po slepení ke kostře obrousíš do požadovaného tvaru. V obojím případě brousit pomalu a radši déle. Nic na tom není, je to jen práce.
Odtokovku kup proto, že v případě vlastní výroby je velký odpad a riziko probroušení, prohoblování (tudíž nepoužití) poměrně vysoké a za těch pár desítek korun nestojí.
Koukni na toto album, třeba ti trochu pomůže http://aero1000.rajce.idnes.cz/L-13_Blanik/#068.jpg

[coro]

Medzi nosníky patrí stojina - a zatiaľ som ju nevidel ani na jednom obrázku.
Pre uľahčenie práce na malom modeli, by sa dalo uvažovať o lište so zárezmi do polovice šírky namiesto nosníka, a druhá polovica by boli zárezy do profilov - len na vrch tej porezanej lišty by som dal presah tuhého poťahu, alebo z oboch strán ešte nosníky.
Zárezy je dobre urobiť aj do odtokovky, podľa mňa to drží lepšie než zlepené natupo, hlavne ak je širšia..

[b3hcz]

No je to muj pokus o vyrobu kridla pro F3k/RCH, takze predpokladam korenovy profil AG455 / AG 45 a na konci AG 47. Sice jsem toho moc nenastavel, ale pred x lety jsem nejake konstrukcni kridlo stavel ...
Chtel bych to udelat podobne jako to ma K 1500 s tim, ze to nechci na kruhovy hod.

[VTjr]

Co to má být za typ modelu (volný větroň, RC větroň, RC elektrolet,......)? Jaký bude charakter létání (začátečnické otloukání nebo pouze jemná přistání na upravené plochy)? Od toho se bude odvíjet potřebná robustnost a výsledná hmotnost konstrukce.
Náběžku i odtokovku jsem vždycky brousil z hranolu, v drtivé většině případů od oka. Ono předpokládat, že se koupí vše ve správných tvarech a jen poslepuje k sobě je scestné. Bez smirku a broušení žádný modelář nevyrostl. To je pak rozumější (a asi i levnější) koupit hotový model. Pak ale dotyčný není modelář ale jen létač.

Se vším souhlasím, jen s tou poslední radou na závěr se nemohu ztotožnit.
Tady se nám snaží jedne kupovač-létač posunou to řad plnokrevných modelářů stavěčů a ty ho hned od toho kroku odradíš.
Jistě čínský "balsový" hotový model vyjde levněji než jen zaobstarání kvalitního materiálu na něj. Balsový píši v uvozovkách proto, že jsem ve většině z nich žádnou balzu nespatřil a jen sem o ní četl v popise modelu na webových stránkách prodejce.
Ale kdo chce stavět, tak to určitě dnes nedělá je proto aby ušetřil. Kdysi nebylo zbytí. Co jsis nepostavil, to jsi prostě neměl. Hotové modely byly, ale jen ze západu a stály o řád víc, než naše stavebnice. Z tohoto pohledu se tehdy stavba se vždy vyplatila. Byla to dobrá motivace k rozvoji modelářských dovedností. Dnes je možnost volby, a proto si cením pokusy každého, kdo to chce zkusit.
Jen dobré je aby se hned od začátku nepouště do zbytečně složitých konstrukcí a tvarů. Z hlediska letových vlastností se moc nepozná, zda to křídlo bude rovné, nebo lichoběžníkové (dokonce pře tak amlé hloubce to rovné je bude mít asi lepší). Z hlediska složitosti stavby je rovné křídlo omnoho snadňější, a proto radím aby začínající stavitel začal právě s ním. I když je plánek se sužujícím se křídlem, myslím, že se vůbec nic nestane pokud si ho upraví na rovné.
A když těch rovných křídel postaví několik pak se může pustit i do lichoběžníkového zužujíciho se.

[VTjr]

Medzi nosníky patrí stojina - a zatiaľ som ju nevidel ani na jednom obrázku.
Pre uľahčenie práce na malom modeli, by sa dalo uvažovať o lište so zárezmi do polovice šírky namiesto nosníka, a druhá polovica by boli zárezy do profilov - len na vrch tej porezanej lišty by som dal presah tuhého poťahu, alebo z oboch strán ešte nosníky.
Zárezy je dobre urobiť aj do odtokovky, podľa mňa to drží lepšie než zlepené natupo, hlavne ak je širšia..

Lepší než lišta se zářezy je udělat si dvě obdélníkové šablony z duralového plechu s rozměry přesně takovými jako je okénko hraničené nosníky a sousedícímy žebry (tedy výška bude vertikální vzdálenost nosníků -0,2mm a délka vzdálenost sousedních žeber -0,5), posbírat zbytky balsy z výroby žeber a jiných dílů, dát to do balíku a stejně jako žebra obrousit. Na stojinu je ale důležité aby léta dřeva (balsy) byly kolmo na směr nosníků, žili v křídle svisle, protože stojina je v křídle namáhána především na střih. Proto taky nosník se zářezy nepovažuji za optimální, navíc se dost pracně zhotovuje. Sice pak se to trochu snadněji slepuje, ale výsledek je z pevnosntého hlediska mnohem horší. Na stojiny je dobré vybrat tvrdší balsu, aspoň do první poloviny křídla blíž k trupu. Na konce postačí i ty zbytky z žeber.
Jinak náběžku bych taky nekupoval polotvar, nevyplatí se to. Za cenu dvou polotovarů koupíš balsové prkénko sedmičky nebo desítky balzy, ze ktrerých si jich nařežeš i deset. Negativní šablona náběžné části křídla (tak do 20% hloubky) je vynikající pomůcka.
Co se týče odtokovky, já nemám rád celobalsovou z hranolu. Mnohem lepší a výrobně nakonec i jednodužší je skládaná ze dvou prkének dvojky nebo trojky balsy. Úspora pracnosti je zejména při konečném broušení křídla. Přesnost tvaru a taky jeho stálost je lepší než u celobalsových. Navíc se i odtokovka dá uzavřít stojinou do takové trojuhelníkové torzní skříně. No a do odtokové části mezi ty dve prkénka se mi osvědčilo vkládat pásek skelné tkaniny (tak 150g/m2, nejlepší je taková, co se používá na desky plošných spojů) a tu odtokovku slepit to epoxidem. Taková odtokovka je pak dokonale rovná a nezkroutí se ani při napínání potahu a je podstatně pevnější při stejné hmotnosti.