Napsal: stř 22.07.2009 14:07
Tenký (1mm)pertinax. 
Nedoporučoval bych kovový materiál, přeci jen odvádí teplo od řezacího drátu. Na lepení purex nebo epoxi.
Proč myslíš ,že odvod tepla kovou šablonou ( dural) vadí??? Máš to něčím podložené?
Pozn. kdysi v dávnych dobácjh, jsem řezal dle překližkových šablon, pak jsem přešel na umakart a v posledních ca 7letech nemám jinou než duralovou šablonu.
Výhodou kovových šablon je možnost dodržení přesných tvarů, styčná plocha se dá vyleštit ( drát nemá tendenci zadrhávat a nevypálí do vodícího povrchu drážku).
Šablony častým používaním nedegradují ( jsou období kdy režu cca 5-10křídel týdně) .
Odvádění tepla je někdy dokonce potřebné ,hlavně když je pomět hloubky kořenového a koncového profilu značně rozdílný( např 2 : 1) .
Pak je nutno na koncovém profilu drát chladit ( chladič z hliníkového plechu pověšený na drátu a ventiátor) z důvodu minimalizace přepalů.
Dobré je mít koncový profil o nějaké % tlustší, to taky částečně pomůže zmírnit následky přepalů a dodržet požadovaný tvar konce výřezu.
Ještě doplnění pro původního tazatele.
Potah dýhou ,lze bezproblémově přilepit laminační pryskyřicí , prskyřici (L 285, Letoxit..) kterou je možné odlehčit přimícháním mikrobalonů, nebo i klasickou Epoxy 1200, naředenou čistým metylem ,skoro na konzistenci vody.
Po nanesení lepidla na plát(velúrovým , nebo molitanovým válečkem) , je nutno nechat metyl cca 15 minut odpařit.
Taky je možné použít některé z polyuretanových lepidel ( Purex, Soudal), nanesených stěrkou s mikrozoubky, nebo válečkam ,případně ocelovou stěrkou.
Doporučení: nepoužívat žádné kreditky a pod. plastové stěrky- nevytvoří se dostatečný přítlak na stírací hraně a na ploše zůstáva víc lepidla ,než je skutečně potřeba.
pozn. dýhu je potřeba před nanesením lepidla min .1 až 2x vylakovat klasickým nábytkářským nitrolakem( nepoužívat zaponový lak C 1006!!) a přebrousit. Tento proces minimalizuje množství lepidla ,které vsákne do dřeva, co příznivě ovlivní konečnou hmotnost výrobku.
veka1
.
