no, nimhace potrebovali opravdu poradne prohrat. A mikropajka bez poradneho hrotu to moc nedavala. A to zda ti to sezrala ta kyselina v cinu nebo to byl jen studenak ti nereknu. Ale v kazdem pripade jsem presvedceny ze v tomdle pripade ti tafka nepomuze. Mozna by ti ho zamaskovala a projevil se v letu. Bud rad ze to upadlo na zemi a ne v lufte.

Na pajeni NiCd/NiMh jsem pouzival 100W kopyto. Sice to bylo jak kdyz jdu letovat okapy ale zase nebyl problem a spoj se nerozpadnul ani jednou. Pokud bych to musel letovat ted tak bych aspon na mikropajku dal co nejvetsi hrot aby mel poradnou tepelnou setrvacnost.

Kapaliny zasadne nepouzivam tam kde je licna/med. Pouze pri letovani treba tahel atd.... ale na med jen kalafunu a poradnou pajecku.

_________________
coptery@FrSky X9E, 3.4m Go-3,EPP Spartan,SkySurfX8,SE.5,MPX Extra 300s@Jeti DC-16

nevím o tom, že by se do cínu dávala kyselina.
Takže to vidím na studený spoj .
pájení nimh je problematické, a já je pájel mohutnou pájkou a tavidlo používám vždy, i když je v cínu.
a jenom zopakuji co už jsem říkal a co říká i Amper. Žádné přilepení nemá význam.
Jedině kabely který jdou z baterky jako koncové překrýt smršťovačkou a tu částečně fixovat k baterii, aby nebyl umožněn
pohyb v místě pájení .

Dik za rady. Skúsim to preletovat lepšie.

To dudaj "nevím o tom, že by se do cínu dávala kyselina..."
adam85 "... V radioamaterovi mi odporučili nejaký cin s obsahom kyseliny..."
Dotyčný prodavač se nejspíš vyjádřil nepřesně. S největší pravděpodobností šlo o
Sn60Pb40 pájku s obsahem tavidla 3% Crystal(Kristall) 505
Pájecí drát Sn60/Pb40 1000 g 1.00 mm, KRISTALL 505, 810610, Stannol
Cínová pájka s tavidlem, speciální, pro obtížně pájitelné součástky.
Vyniká velmi dobrou přilnavostí i k hůře pájitelným součástkám či konektorům.
- Ač o LiIon 18650 je tam i zmínka o pájení pouzder NiMH článků a tavidle Crystal 505 coro 04.04.2016 23:12
Pájení pouzder 18650 (bylo LiIon 2600)

- U nějakých, hodně jemných, spojů tavidlu Crystal 505 někdo vyčítal nadměrnou agresivitu.
_Po delší době a v tenké vrstvě cínu patrny stopy koroze. ODKAZ SE MI NEDAŘÍ NAJÍT.

S Crystal(Kristall) 505 jen ty nejlepší zkušenosti. Chytá výborně na všechno. Používám už jen to, řadu let a na všechno. Od SMD až po accu. O korozi nic nevím...

To Guchar

Jsem přesvědčen, že životnost baterií je zpravidla daleko menší, než rychlost eventuelní koroze , která by oddělila dobře připájený kontakt .

dobře připájený kontakt se pozná snadno - cín zůstane i na drátu i na článku po odtržení .
pokud ne , chce to vyšší teplotu.

Pokud je to dobře pájené, spíš se ulomí drát v místě kde končí penetrace cínem, než aby se uvolnil pájený spoj .

Špatně připájený spoj odpadne od podkladu.

Ale i dobře propájený spoj odchází. Typicky zlomený kabel těsně za místem ještě ztvrdlým cínem, nebo uhnily taky v těch místech. Uhnilost je typický důsledek použití nevhodného tavidla (korozivní druhy). Tavidlo na vzlíná do kabelu pod izolaci a tam pěkně v skrytu, za to rychle, pracuje.

V letectví a podobně se vzhledem ke slabé spolehlivosti pájené spoje prakticky nesmí používat. Krimpovaný spoj je mnohem spolehlivější.

Ovšem dobře udělaný pájený spoj je spolehlivější než blbě zakrimpovaný spoj. Takže raději pájet, než krimpovat kombinačkama...

Nez jsem poridil krimpovaci kleste, provozoval jsem kombinaci - dratky do zlabku rozumne zapajet a nasledne klestickami dotvarovat plisky nad dratky i kolem izolace.
Takze vlastne pajeny spoj s pojistenim proti ulomeni

_________________
jyrry.webnode.cz

Pani tak trubickovy cin s agresivnym tavidlom existoval. Pouziali sme ho vo fabrike na spajkovanie kovovych poniklovanych dielov. Krasne sa s nim spajkovalo aj zelezo . Cin na prvy pohlad sa od klasickeho cinu nerozlisoval , krasne sa roztekal akurat pri spajkovani prskal ako by v nom bola voda , podla toho zvuku ste poznali , ze ide o uplne iny cin. Tavidlo sa umyvalo obycajnou vodou , ale hned po ukonceni spajkovanie, ak ste to neurobili hned nastavala korozia. Kamarat sa raz pomylil a nim vykonal opravu kanaloveho volica . Mohol ho zahodit, uplne ho znefunkcnil , to tavidlo mu narabilo take zvody na plosaku , ze to uz ani neumyl. Zargonom sme ten cin volali " alfa cin ". Aky bol jeho skutocny nazov neviem. Cela fabrika ho volala a poznala len tak .

Tavidlo je základ! Ale nič agresívne! Na letovanie kontaktov z Fe, Cu, mosadz, ponikel, pocín alebo pozink žiadne kyseliny, stačí dobře oškrabať a obyčajná kalfuna. Tou nešetriť!

_________________
Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)

Ale dává, tedy je to spíš směs HCl a ZnCl2. Taky existují různé pasty (Eumetol a j.), které jsou značně agresivní, ale právě tím zlepšují pájítelnost některých materiálů, protože dovedou chmicky rozpouštět oxidové a jiné vrstvy na jeho povrchu. Ono to dobře funguje i na Fe, Cu a mosaz. Taky hliník bez vhodné "vodičky" vůbec nelze zapájet. Jen je to vhodné spíš při konstrukčním pájení než elektrotechnickém. Zejména se to nedoporučuje při pájení ohebných Cu-lanek. Fór je v tom, že použití jakéhokoli agresivnějšího tavidla při pájení vyžaduje následně dokonalé umytí, tedy zbavení se jeho zbytků. U konstrukčních dílů to není velký problém, ale při pájení izolovaných vodičů, zvlášť lanek, nelze zabránit tomu aby agresivní tavidlo nenavzlínalo pod izolaci, kde se dá pak vymýt jen stěží a kde pak bude dlouhodobě způsobovat korozi a elektro-korozi (to je její ještě mnohem horší varianta)

_________________
Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)

VTjr "... hliník bez vhodné "vodičky" vůbec nelze zapájet ..." Také jsem si to myslel. Před cca 60 lety jsem
sehnal velkou vzácnost MF trafa 455 kHz na stavbu RC přijímače 27 MHz. Jenže pláště Al. A pocínování
jazýčků do PCB upadlo. Někde jsem narazil na návod. Pokrýt Al silikonovým olejem (nebo vazelinou).
Pod touto vrstvou (jako ochranou atmosférou) oškrábat. Ihned na to pod olejem pájet s množstvím kalafuny.
V tom prvním trafu jsem natavil plastovou kostřičku. Tak jsem "trénoval" na tenkém hliníku z velkého
MF trafa do elektronkových radiopřijímačů. Po 30 minutách učení, to napoprvé chytalo na 9 z 10 cínování.

Tak pod to se mohu podepsat.

Zrovna včera jsem opravoval ve firmě laserovací gravírovací mašinu (co mne živí), kde krom jiných drobností (jako rachotící ventilátory ve zdroji) také blbl plochý monitor (občas poblikával nebo zcela vypadával). Problém byl v napájecím 230V kabelu, stačilo ním zatřást a monitor naběhl. Ten kvůli délce nebyl originální zalitý, ale firma, co stavěla mašinu ho dělala na míru. V konektoru na straně monitoru byly lankové žíly zakončeny krimpovanými očky překrytými zmršťovačkou. Po rozšroubování konektoru mi všechny 3 dráty zůstaly v ruce, vytáhly se z těch krimpovaných oček. Tak jsem je tam strčil zpět a stlačil kulatými kleštěmi. Pak už to drželo. Moje kulaté kleště fungovaly lépe než krimpovací kleště v rukou jakéhosi nešiky. Ale pro jistotu jsem to i přeletoval. Tavidlo bylo - pouze kalafuna a to co je v trubičkové cínu.

Takže ono jak pájet, tak i krimpovat lze taky dobře, ale i taky špatně.

Já pájet umím (to není neskromnost) a krimpovací kleště bohužel zatím nemám. Proto pájím občas dokonce i servokonektory a ačkoli lítám převážně spalováky, ještě se mi nestalo, že by mi nějaký letovaný drátek vibracemi upadl.
Navíc v některých případech je pájení prostě nenahraditelné. Kupříkladu jsem se nesetkal s tím, že by pohonné LiPolky měly krimpované silové konektory (ale možná jsem toho jen viděl málo).

To, co opisuje adam85. že mu odpadl drát z čepičky článku Ni-MH - to bylo prostě špatně zapájené a žádné tavné lepidlo by takovou situaci nevyřešilo. Spíš naopak, byl by tam po čase stuďák, který by navíc nebyl vidět, co je ještě horší než kdyby to rovnou odpadlo. Základ je, že před pájením se musí oba pájené díly důkladně pocínovat. Pocínovaný povrch musí být hladký, musí být vidět, že cín se po povrchu roztekl. Teprve pak se to může pájet k sobě. Čepičky tužkových a mikrotužkových článků je dobré ovinout 0,5 až 1,0mm postříbřeným měděným drátem a to celé pak propájet. To se mi osvědčilo když dělám acu-packy. Styčná plocha pájeného spoje je pak mnohem větší.

_________________
Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)

Tohle samozřejmě znám a párkrát jsem to i dělal. Dokonce ani nemusí být silikon, stačí hrubá vrstva kalafuny a hrot páječky s přinýtovaným ostrým ocelovým zubem. A pak škrábat povrch pod roztavenou kalafunou. Jakmile se povrch pocínuje máme vyhráno.

Jenže s vodičkou to jde mnohem rychleji a snadněji. Navíc vodička odstraní oxid hlinitý na potřísněné ploše beze zbytku, takže pak i ten spoj je pevnější. Totiž, při škrábání nevyhnutelně zůstávají místa pokryté oxidem, které cín pouze překryje ale ta část povrchu zůstane fakticky nepocínovaná, co ale není pod silněší vrstvou cínu vidět.

Proto jsem to nedoporučoval, ale asi jsem neměl psát "vůbec nelze" ale spíš "lze jen těžko" - to je přesnější.

_________________
Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)

Pánové, když už se tu řeší pájka, já používám s tavidlem MTL401 nebo MTL468, jak jsou na tom v porovnání s tím Crystalem?
Trochu mě vyděsila ta koroze v pájeném spoji(lanka na baterka a pod.)
Občas si vypomůžu pastou F1, s tou se pájí nejlíp.

_________________
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3