Protože mám velkou dílnu studenou /venku mimo barák / zakreju věci na proschnutí kartonovou krabicí do které udělám díru pro fén , tím to přes termostat ohřívám . Pořád se nemůžu donutit udělat si box alá Veka.
Na výztuhy pro PU již léta používám perlinku na zateplování. Tam ti oproti 30tce sklu PU do poliše proleze snadno. Hmotnost jako 140 skelná tkanina, takže promyslet výztuhy. 30g sklo/Milesi potom shora. A propo, nějak mizí 30g tkanina, jsou 20-25g, s tím už se blbě dělá nebo 50g. Ale já raději větší tak 50 je dobrá...
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
No zvítězila nouze. Nalakoval jsem plachty (40-50g) z rubu hodně řídkým nábytkáčem C1037. Po uschnutí jsem to zvážil (přibyly 2-3 gramy) strhl vylezlosti balzy 120-kou šmirglem. Pak jsem na to 285-kou nalaminoval 30-ku tkaninu na 45 st. Pak od středovýho žebra do půlky druhou 30-ku tvaru trojůhelníku. Vzalo si to 12g každá plachta. V tý době jsem to ještě chtěl lepit na polyš PU-čkem. Jenže jak jsem na vzorku zjistil, tak se musí nechat 285-ka ztvrdnout, jinak na ní PU-čko nedrží. Jenže taky vím, že po laminaci jsou plachty tak ztvrdlý, že když je dám do zbytků výřezů křídla a smáčknu, začne balza na náběžce praskat. Tak jsem si udělal přípravek a násady koštěte kterým jsem chtěl plachtu za měkka smáčknout do zbytku výřezu aby po ztvrdnutí byla již ohnutá k náběžce. Před laminováním jsem to vyzkoušel a vypadalo to dobře.Jenže jak jsem to udělal po nalaminování, naskákaly na tkanině boule. Takže nepoužitelný. Začala rychlá improvizace, namíchal jsem další 285-ku, "naťapkal" jsem s ní polyš jádro ( vzalo si to 8 gramů) a vše sesadil do zbytků výřezů, strčil mezi poky a zatáhnul na stejnou vzdálenost poků. Žádný vákum, ledničkáč by sice mohl za pár minut být od kámoše ale bez regulace podtlaku a to jsem nechtěl risknout, protože polyš je vylehčovaný a mohl by se zbortit nebo prolomit balza. Dnes ráno jsem to prohlížel a nikde nezjistil nějakej nedostatek a tak jsem stejně udělal druhou půlku. Protože mě ale 285-ka skoro došla a křidýlka kvůli pantování dělám zvlášť, jsem na ně balzu nalepil PU-čkem a do jen odtokovky jsem vložil 20 mm širokej proužek odhadem 60- ky tkaniny. Ta se kupodivu PU-čkem proti 30-ce prosákla sama ihned. Takže mám takovej hybrid. Půlka bez náběžky a pantování má 380 gramů, nevím, zda to je na 2,1m letadlo málo nebo moc, nemám to s čím srovnat. Jirka
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Tak jsem zjistil, že dělat náběžku na 3D tiskárně není úplně značka ideál. Je to sice při malým infillu váhově srovnatelný s balzou ale: trochu je problém s nalepením, konkrétně přechodem balzový plachty a ABS náběžky. Pokud je náběžka nepatrně větší, tak se v kombinaci s několikanásobně měkčí balzou blbě dobrušuje. Lepší je, pokud je nepatrně menší a spíš se dotmelí. U celobalzovky to řeší šmirgl celkem rychle a bez problémů. Malování modelu a jeho příprava zabere nějaký čas, navíc se musí náběžka dělat po max 230 mm úsecích a na konci úseků dělat Mickey Mause uši, aby se kvůli pnutí ABS neutrhla od skla. Blbý taky je, že při tisku s tryskou 0,3 mm a vrstvou 0,2 mm jsou na rádiusu náběžky stále vidět schody vrstev. Navíc u lichoběžníkovýho křídla vrchní vrstvy postupně přibývají k kořenovýmu žebru. Takže se nevyhnu broušení stejně jako u balzový náběžky, který jde navíc podstatně líp a rychleji. Takže když to porovnám, tak z balzy náběžky mám hotový za cca 1/5 času co jsem strávil při malování a tisku jedný půlky křídla. Druhou půlku jsem ani nezačal tisknout. Původně jsem chtěl tisknout i koncový oblouky křídel, výškovky a směrovky. U nich platí to samý, co jsem psal pro náběžky. Navíc je modelování koncovýho oblouku potřeba namalovat koncový žebro, několik příčných řezů a vše to spojit do výslednýho tělesa. To je proti náběžce podstatně pracnější a navíc se mi to ani moc nedaří namalovat, prostě ty křivý plochy navzájem do sebe mě furt nějak nejdou. Z balzy to bude za použití pár šablon z tvrdýho papíru za chvíli vyřezaný a vybroušený. Japonská pilka z Lidlu dělá přímo divy. Trochu zklamání z novejch technologií...
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Kolega, co mi tiskl trysku mi ukazoval i video, kde to na chvíli namočili úplně. Já to vyřešil po staru. Natřel jsem to ředěným lakem s dětským pudrem a přebrousil. Osobně si myslím, že tisk je dobrej třeba na ty výstupní trysky a detaily ( výfuky a pod.). Sám sis ověřil, že klasika je klasika.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Přihlásit se
Registrovat
Mecenáš
Blogy
Kalendář
Galerie
FAQ
Hledat
Ale nakonec je to stejně jinak, PU-čko jsem nepoužil a křídlo je hotový.
Nalakoval jsem plachty (40-50g) z rubu hodně řídkým nábytkáčem C1037. Po uschnutí jsem to zvážil (přibyly 2-3 gramy) strhl vylezlosti balzy 120-kou šmirglem. Pak jsem na to 285-kou nalaminoval 30-ku tkaninu na 45 st. Pak od středovýho žebra do půlky druhou 30-ku tvaru trojůhelníku. Vzalo si to 12g každá plachta. V tý době jsem to ještě chtěl lepit na polyš PU-čkem. Jenže jak jsem na vzorku zjistil, tak se musí nechat 285-ka ztvrdnout, jinak na ní PU-čko nedrží. Jenže taky vím, že po laminaci jsou plachty tak ztvrdlý, že když je dám do zbytků výřezů křídla a smáčknu, začne balza na náběžce praskat. Tak jsem si udělal přípravek a násady koštěte kterým jsem chtěl plachtu za měkka smáčknout do zbytku výřezu aby po ztvrdnutí byla již ohnutá k náběžce. Před laminováním jsem to vyzkoušel a vypadalo to dobře.Jenže jak jsem to udělal po nalaminování, naskákaly na tkanině boule. Takže nepoužitelný.
